Kassoumaye!

Galapiat nous attendait fidèle au poste, tel que je l'avais laissé, juste un peu poussiereux comme après la traversée du désert de son propriétaire, coque et hélice colonisées par les algues et les moules à tel point que gaz à fond, il daigne à peine bouger. Assez pourtant pour aller l'échouer sur la plage pour un carénage plus que vital. Curieuse et amusante manoeuvre, une première pour moi. Deux petits gars de Kachouiane se joignent à Olga et moi pour desincarcérer le canot de sa gange. Réarmement, mise en place de la nouvelle sonde, et bricole sur le moteur. Nous voici opérationnels au bout de 3 jours de travail à l'Africaine, pas plus de 4 heures par jour.

Nous sommes en effet trop occupés pour travailler trop. Entre les dizaines de Kassoumaye (Comment ça va?), de «comment tu t'appelles» et des discussions curieuses et bienveillantes que nous avons avec presque chaque villageois que nous croisons, le simple fait de traversez le village suppose de ne pas s'être fixé un programme trop ambitieux. Les villages ne comptent guère plus d'une centaine d'âmes, heureusement, car sans ça, chaque jour serait trop court. Guy qui traîne ici avec son canot depuis des années nous incite à ne pas trop nous presser. Quelques shémas griffonés sur un bout de papier et repérès sur une carte imprécise nous décident à rester pour au moins une quinzaine en basse Casasamance, à fureter dans les bolons incommodes et les villages de brousse. Sifoka, Ehdj, Vendaye. Mini navs au moteur de moins de deux heures mais assez particulières, en zig zag entre les bancs de sable connus ou devinés, à tourner une dizaine de minute à la recherche d'une sonde de plus d'un mètre pour passer. Je ne ferais pas ça avec un quillard...

Nous sommes seuls à chaque mouillage depuis une semaine et nous calons notre quotidien sur celui des villageois, tous cousins, frères de ceux que nous avons rencontrés la veille. « La famille elastique ». Pêche le matin et sinon récolte des huitres qui abondent partout, que l'on recueille à marée basse en coupant les branches de palétuviers sur lesquelles elles sont accrochées. Ne reste plus ensuite qu'à les jeter dans le feu du soir, autour duquel les jeunes se rassembleent quotidiennement pour boire le bunuk (vin de palme) déjà moins sucré et plus fort que lorsqu'il a été récolté le mat in. Le grand plat commun arrive plus tard. «Que le meilleur gagne » est alors la règle: manger son riz du bord pour arriver au poisson du centre. Dans les conversations, il est question de ceux qui sont passés, de bois sacrés, de techniques de pêche, de bunuk, de politique aussi parfois où je perçois la cause des indépendentistes casamancais d'un autre oeil.

L'électricité vient à peine d'arriver dans les villages et encore via du 12v produit par quelques panneaux solaires délivrés par le gouvernement. Seuls les portables qu'ils ne parviennent pas à recharger sauf en passant à tour de rôle sur le bateau afin de profiter du convertisseur 220, trahissent la modernité. Plongée profonde dans la vie la plus simple et la plus épurée. Elle est d'autant plus touchante ici que tous les villageois sont alphabétisés, au fait de ce qui se passe dans le monde via RFI ou Convergence FM, se rendent régulièrement à Zinguinchor et Dakar. Aucun d'entre eux n'est pourtant attiré par les mirages urbains et technologiques. Chacun fait en sorte de rester ici, conscient de son privilège et vit son éloignement professionnel temporaire comme un exil.

Olga qui regrettait un peu de ne pas partir plus tôt au Brésil s'est prise au charme aussi et comprend désormais mon peu d'empressement pour traverser immédiatement. Pourquoi se presser quand on est bien là? 

Ce soir, petite incursion dans la civilisation, au Cap Skiring, dont le seul intérêt est d'avoir un cyber et "d'ambiancer" le samedi soir...