- haie (et limite de propriété) à l'Est,
- muret à l'Ouest,
- une seule allée centrale pour ne pas perdre de place,
- largeur des planches 1m20 pour accéder des 2 côtés,
- pente Nord-Sud, donc limitation de l'écoulement des eaux de pluie et d'arrosage par une orientation Est-Ouest des buttes.
Demain, je finis de pailler. Restera à mettre des copeaux dans les allées pour éviter le gadouillage.
Pourquoi cette façon de faire ?
Je n'ai pas creusé la technique plus que ça. Mais en voyant cette vidéo, j'ai rapidement compris les bases :
- couverture permanente du sol (comme TOUS les sols "naturels"),
- pas de tassage du sol donc pas de travail annuel (une fois les buttes en place, on ne marche plus JAMAIS dessus),
- moins de désherbage (la paille étouffe la plupart des herbes),
- moins d'arrosage (la paille évite l'évaporation due au soleil et au vent, comme un manteau ; la bonne structure du sol garde mieux l'humidité, comme une éponge),
- climatisation de la terre (elle chauffe moins l'été et se refroidit moins l'hiver),
- complémentarité des plantes (celles qui fixent l'azote, celles qui travaillent le sol en profondeur, celles qui attirent les petites bêtes...),
- pas d'apports importants de matière organique (sous forme de fumier déjà décomposé) car on laisse les racines en place et on composte progressivement le paillis,
- travail à hauteur.
- mise en place la première année (aïe mon dos !),
- amélioration de la qualité du sol sur plusieurs années (les trucs intelligents et écologiques donnent rarement leur pleine efficacité tout de suite, à l'inverse des produits à acheter et polluants),
- ?
Voir d'autres exemples :
- Etapes d'implantation d'un jardin autofertile
- Jardins St Casimir : 2006, 2007, 2008
- Culture de pommes de terre sous carton
- Jardin communautaire
- L'Isle au Coudres
On peut y intégrer des animaux domestiques (poules qui travaillent le sol et l'enrichissent), des arbres, un plan d'eau... des toilettes sèches !