Cap sur la région de Thulé, navigation vers le village de Kullorsuaq, le "Grand Pouce" !

Suite de notre périple au Groenland !

J’étais loin de me douter que cette journée finirait en apothéose ! Après la baie de Disko, les icebergs, les baleines, voici encore un beau moment! Suivant un peu les réseaux sociaux et surtout amateur de belles images, je suis toujours émerveillé devant ces photos d’icebergs prises au lever ou au coucher du soleil. Les couleurs chaudes du ciel contrastent magnifiquement avec le blanc et le bleu de la glace !
Alors, quand en fin de journée, j’aperçois au loin un ciel doré et des icebergs imposants, je sors mon appareil photo et passe un peu de temps sur notre balcon. Il faut savoir être raisonnable et ne pas déclencher toutes les deux secondes !
Le bateau avance vers un iceberg particulièrement intéressant, qui va passer à quelques dizaines de mètres de nous. Le ciel est en feu derrière lui. Le voici qui arrive, splendide, imposant… Quelques photos et hop, c’est dans la boîte !En regardant les clichés sur le petit écran à l’arrière du boîtier, je me rends compte qu’ils ont du potentiel. Je vais pouvoir m’amuser à mon retour avec Lightroom (qui porte particulièrement bien son nom pour le coup !) afin de tirer le maximum de ces images !!!
Premier essai sur mon smartphone : pas mal du tout, mais rien à voir avec la version finale que voici ! Certainement l’une des photos qui illustrent le mieux cette aventure !!!

Mardi 18 août - Saqqaq, entre toundra, icebergs et chiens groenlandais

Le lendemain matin, le soleil peine à traverser les brumes matinales. Nous avons poursuivi notre navigation vers le nord et atteint le petit village de Saqqaq.Nous avions déjà découvert les maisons colorées à Nuuk, mais ici, c’est encore plus frappant ! J’ai toujours pensé que ces couleurs étaient choisies au hasard, simplement pour égayer ces villages perdus au bout du monde. Il n’en est rien…Dès le XVIIIᵉ siècle, les comptoirs danois du Groenland adoptent progressivement un code de couleurs pour les bâtiments. Chaque couleur permettait d’identifier leur fonction : rouge pour le commerce, jaune pour la santé, vert pour l’administration et bleu pour les chasseurs et les services techniques. Aujourd’hui, ce code a largement disparu (mais pas totalement, notamment pour les hôpitaux), et les maisons colorées sont devenues une véritable signature des villages groenlandais.Débarquement en zodiac, bottes d’expédition aux pieds, et c’est parti pour une marche d’environ 5 km dans la toundra, autour d’un petit lac, avec de superbes vues sur le village et ses alentours. Heureusement que j’ai pris mon filet de protection : les moustiques nous tournent autour dès que nous nous arrêtons !Ce qui me fascine par-dessus tout, c’est de voir tous ces icebergs dans la baie, juste devant le village. Et cette toundra si rayonnante de vie !
Pas d’arbres comme chez nous en Europe, mais des variétés de bouleaux nains plus que centenaires, qui poussent à plat, à raison d’environ 1 mm par an. Sans oublier les mousses, les lichens et les myrtilles arctiques, appelées Kigutaarnat en groenlandais.
Pas toujours simple de marcher à travers cette magnifique toundra, mais nos efforts sont récompensés par des vues magistrales.
De retour vers le village, j’ai davantage de temps pour observer les fameux chiens groenlandais. Le chien du Groenland, l’une des plus anciennes races de chiens de traîneau au monde, est intimement lié à la culture inuite et à la vie dans l’Arctique. Véritable animal de travail, il sert traditionnellement à tirer les traîneaux et à accompagner les chasseurs. Il n’est donc pas considéré comme un simple animal de compagnie. Julien, notre guide naturaliste, qui a vécu comme chasseur au Groenland pendant 17 ans, nous a d’ailleurs expliqué le rôle indispensable de ces chiens pour la chasse, notamment celle à l’ours polaire, ainsi que la relation particulière qui les unit à leurs maîtres.Au Groenland, interdiction d’enfermer les chiens dans des cages ! Ils sont attachés avec leur harnais à une longue chaîne et passent leur vie au grand air. Les chiots, quant à eux, peuvent gambader librement et venir nous saluer chaleureusement à notre passage !!! Comme ils sont choux !!!!Retour sur le bateau au moment où la pluie commence à tomber. Nous repartons vers le nord en longeant les côtes, profitant d’un spectacle féérique entre mer, icebergs et arc-en-ciel !

Mercredi 19 août – Akulleq, des paysages presque martiens

Nous sommes maintenant dans la région de la baie d’Uummannaq (quelques points au Scrabble 😉) et nous allons débarquer sur l’île déserte d’Akulleq.On croirait débarquer sur Mars ! Le sol est ocre et contraste fortement avec la mer et la glace. Petite montée vers une butte qui nous offre une magnifique vue sur la région ! À nouveau, aucun « arbre » ne se dresse devant nous. Pour les voir, il faut baisser la tête ! Des bouleaux nains sont bien présents, avec leurs petites feuilles et leurs tiges. Certains sont centenaires, sachant qu’ils ne poussent que d’environ 1 mm par année.Au retour, notre zodiac fait le tour d’un iceberg particulièrement photogénique, avec une partie d’un bleu électrique très pur. De la glace extrêmement compactée et donc certainement très ancienne. Peut-être plusieurs dizaines de milliers d’années, selon notre guide !Encore une belle journée ! Nous mettons maintenant le cap sur le village inuit de Kullorsuaq !

Jeudi 20 août - Kullorsuaq, à la rencontre d’un autre monde

Kullorsuaq, qui signifie « le gros pouce » en groenlandais, est un village isolé situé au nord-ouest du Groenland, dans la baie de Melville.Vous avez peut-être déjà entendu ce nom si vous connaissez Nicolas Dubreuil, qui a collaboré avec Ponant durant plusieurs années. C’est dans ce village qu’il habite une partie de l’année !Notre arrivée dans la baie est magistrale : ciel bleu, mer d’huile, icebergs un peu partout et cette montagne de pierre droit devant nous ! Que c’est beau !Et pour finir en beauté, deux Inuits rejoignent L’Austral à bord de leurs kayaks et nous « escortent » jusqu’à notre mouillage. Nous débarquons ensuite pour visiter le village.De nombreux villageois sont venus vendre des vêtements, des breloques et des objets d’art inuit, avec notamment beaucoup d’articles dont l’importation en Europe serait interdite ou strictement réglementée : peaux d’ours polaires, griffes, dents, défenses de narval, etc.Une visite assez saisissante pour nous, qui avions peut-être un peu idéalisé le monde inuit. Beaucoup de déchets un peu partout, des amoncellements de matériel hors d’âge, une forte odeur de viande faisandée (les nombreux chiens sont nourris avec les animaux chassés), ainsi que des crânes et des restes d’animaux ici et là.
Nous apprendrons plus tard plusieurs choses qui permettent de mieux comprendre cette situation :1. Il n’y a pas de collecte des déchets sur place.2. Il n’existe pratiquement pas d’autre solution d’élimination que de tout brûler sur place.3. L’installation d’incinération est en panne depuis de nombreux mois.4. Une collecte extérieure est difficilement envisageable, tant le village est éloigné du reste du monde.5. Enfin, tous ces appareils et objets peuvent encore servir de pièces détachées ou connaître une deuxième, voire une troisième vie.Il faut savoir être pragmatique dans un environnement aussi « hostile » à l’homme ! Par contre, la vue à 360° depuis le sommet du village est à couper le souffle. La mer de Baffin, les icebergs et les glaciers tout autour…Copyright ©: Mes photos et mes textes sont protégés par un contrat Creative Commons. Merci de lire les conditions et de les respecter !